Женский Петербург
Мода
Звезды
Красота и здоровье
Любовь и секс
Психология
Карьера
Дом и интерьер
Рецепты
Семья и дети
Отдых
Смотреть
Новости
Рио 3D

Карта сайта

Культура

Отдых в Стамбуле

Отдых в СтамбулеНазвание Стамбул происходит от искаженного греческого «полис» – город. «Истамполис» переводится как «это город». Это город, в котором хочется жить. А побывав однажды, снова вернуться. И рассказать о нем другим.

На перекрестке культур

Этот город не случайно полон контрастов (помните колоритного управдома из фильма «Бриллиантовая рука»?). На небольшом кусочке земли, где смыкаются Европа и Азия, волею судеб и императоров пересеклись несколько цивилизаций, каждая из которых достойна восхищения.
Первые поселения на берегах Босфора возникли в VII веке до н. э. Именно тогда мегарцы (жители Мегары – греческого полиса на Коринфском перешейки) основали города Калхедон и Византий, контролировавшие морские пути от Черного до Эгейского моря. Какое-то время Византий находился во власти персов, после завоевания его Александром Македонским стал союзником Римской империи, его разрушали и восстанавливали, а в 324 году нарекли Константинополем в честь римского императора Константина, который решил утвердить здесь столицу Восточной Римской империи. Константин славен тем, что принял христианство, – так этот город обрел свой религиозный дух.
После падения Рима Византийская империя словно впитала в себя его былое величие. Пышность дворцовой жизни вошла в легенды, а свидетельства расцвета Византийского государства сохранились в произведениях искусства и архитектуры той эпохи. История Византии полна удивительных событий, город Константина пережил расцвет и падение, когда в середине XV столетия он был взят турками. Константинополь стал Стамбулом, он застраивался мечетями, христианские храмы ощетинились минаретами, иконы и фрески уничтожались, а население сократилось в несколько раз. Мало-помалу город обрел новый облик, став оплотом Османской империи. И лишь в XIX веке европейское влияние вновь стало усиливаться, а после того как Ататюрк перенес столицу в Анкару, Стамбул стал городом «с прошлым».

С видом на Европу
Стамбул, он же Константинополь, всегда привлекал европейцев. Увлекательное путешествие из Парижа на «Восточном экспрессе» считалось одним из лучших светских развлечений в конце XIX – начале ХХ века. Само путешествие было, пожалуй, важнее, чем его цель: настолько роскошен был знаменитый Orient Express. Кто только не путешествовал в Стамбул! Император Франц-Иосиф и Мата Хари, Оноре де Бальзак и Шарль де Голль, королева детектива Агата Кристи, благодаря которой о «Восточном экспрессе» узнали буквально все... Останавливались респектабельные путешественники в отеле Pera Palace, построенном специально для пассажиров «Восточного экспресса» (сейчас отель на реконструкции). Но мало кто знает, что неподалеку от пятизвездочного Pera был построен Grand Hotel de Londre – поскромнее, для пассажиров второго класса.
Grand Hotel de Londre – место атмосферное. В холле отеля легко представить себя в платье «чарльстон» под руку с элегантным господином с набриолиненными усиками. Удобные кресла, массивные буфеты, пианино со свечами (что с того, что их уже никто не зажигает?), на окнах птицы в клетках, и даже компьютер с выходом в Интернет установлен на изящном бюро прошлого века.
Оба отеля расположены в районе Таксим, европейском центре города. Именно здесь останавливались приезжавшие в Стамбул европейцы, именно здесь после революции жили русские аристократы, годами ожидая получения визы в одну из европейских стран. Русская культура многое дала городу. Именно на Таксиме (так называется и площадь в этом районе) пел в кабаре «Черная роза» Вертинский, собиралась богемная публика в ресторане Refic, здесь смотрели русский балет в оперном театре, пировали в русском ресторане Regence. Это заведение, кстати, до сих пор остается достопримечательностью Стамбула, здесь хорошая кухня, отличная лимонная водка, на стенах – впечатляющие таблички с именами людей, здесь побывавших. А вот на месте «Черной розы», увы, рядовое молодежное кафе. Правда, атмосфера эпохи модерна чувствуется и здесь – в приглушенных тонах стен, нависающих балках, по-парижски маленьких столиках. Парижский дух на Таксиме сохраняется, как и прежде, – остается лишь гадать, чья это заслуга: туристов из Европы или потомков русских аристократов.

«Здесь на удивление много книжных магазинов. Для Стамбула это редкость. И интерьер в них сохранился рубежа XIX–XX веков»

Величие Византии
Пожалуй, самый известный памятник, оставшийся от византийской эпохи, – Айя-София, одно из чудес света. Когда-то на этом месте стояла небольшая базилика, построенная еще во времена императора Константина. Когда спустя два века церковь была уничтожена пожаром, император Юстиниан объявил, что во сне ему явился ангел и показал, какой нужно построить храм. Для столь величественного сооружения было мало места в центре города. По приказу императора землю выкупали у людей, живших поблизости. Все были согласны на переезд, лишь двое – сапожник и домохозяйка – отказались продавать свои дома. Сам император пришел к строптивой домохозяйке и встал перед ней на колени. Растроганная, впервые увидевшая императора так близко, она согласилась покинуть свой дом. А вот сапожник жаждал славы! И лишь благодарность императора, произнесенная при скоплении народа на ипподроме, заставила его уступить.
Строительство храма началось в 532 году и закончилось в рекордные сроки: на возведение гигантского сооружения потребовалось чуть больше пяти лет. Размеры этой базилики поражают, все ее внутреннее пространство подчинено куполу, диаметр которого более 30 м, а высота – более 55 м. Первоначально возведенный купол рухнул во время землетрясения, а новый сооружен из глиняных горшков, что обеспечило Святой Софии поистине удивительную акустику. Мраморные стены и декор, окна под куполом и золотые мозаики создавали пространство, пронизанное божественным светом. Можно представить себе религиозный экстаз молящихся, когда лучи солнца освещали лики святых в куполе. Огромный храм мог вместить тысячи верующих.
По замыслу Юстиниана, Византия должна была стать преемницей Рима, объединив под своим владычеством земли Священной империи. Увы, этим чаяниям не суждено было сбыться. Расцвет Византийской империи при Юстиниане сменился упадком, во время турецкого нашествия золотая Византия была стерта с лица земли. А Святая София превращена в мечеть, построены минареты, сбиты и заштукатурены прекрасные мозаики и фрески, на протяжении почти пяти столетий ее стены слышали слова мусульманской молитвы... Лишь в 1935 году основатель современного турецкого государства Ататюрк передал здание храма музею.
Сегодня Айя-София по-прежнему поражает своими размерами. Но, увы, мраморные стены и балконы испещрены граффити (правда, среди них есть и старонорвежские, и церковнославянские!), а печальные лики святых на расчищенных мозаиках соседствуют с мусульманской символикой...
Всего в нескольких шагах от храма Святой Софии скрывается под землей другой памятник византийской архитектуры – цистерны Юстиниана. Открыты они были случайно, когда из колодца во дворе своего дома житель Стамбула вдруг вытащил... крупного карпа. Раскопки открыли удивительное зрелище: огромный зал с сотнями греческих колонн, заполненный пресной водой. Вода странным образом остается свежей, и рыбы, плавающие между колонн, достигают огромных размеров. Колонны были привезены сюда, очевидно, с развалин греческих храмов – и правда, зачем добру пропадать? Здесь можно читать курс по истории античной архитектуры: вот ордер дорический, там ионический, а вот и коринфские колонны... В глубине зала основанием колонн служат барельефы Медузы Горгоны. Один перевернут, другой небрежно сброшен на бок, возможно, строители все же побаивались встретиться с Горгоной глазами? Цистерны любят посещать деятели культуры: здесь пел Лучано Паваротти, здесь снимали фильм про Джеймса Бонда и даже устраивали модные дефиле. Что говорить, место и впрямь замечательное.
Но, пожалуй, самым одушевленным свидетелем византийской эпохи остается небольшая церковь Хора (музей Карийе). Храм находится вдали от центра города, у самых крепостных стен, возможно, поэтому руки турецких завоевателей дошли до него не сразу. А когда церковь стали переделывать в мечеть, сбивать мозаики, почти полностью покрывавшие стены, это оказалось слишком трудным делом. На счастье, архитектор-реконструктор оказался ценителем красоты: прежде чем класть штукатурку, он укрыл мозаики холстом, сохранив их для будущих поколений.
Добраться в Хору непросто. Нужно долго ехать на трамвайчике, потом на маршрутке, потом извилистыми улочками (почти как в «Бриллиантовой руке») куда-то идти, и вот – открывается небольшой храм красного кирпича, соразмерный и какой-то умиротворенный. Зайдя внутрь, забываешь о времени. Мозаики Хоры невозможно описать – их нужно видеть. Благодаря богатству палитры, пластике, достоверности деталей каноническая иконопись представляет неповторимый, авторский взгляд на мир... Вот когда становится жаль, что средневековое искусство анонимно. Хора, в отличие от Святой Софии, осталась «живым» пространством: в этом храме кажется, что Византия была еще вчера.

Жизнь султанов
Культура мусульманская оставила в Стамбуле больше следов, но и здесь прошлое выглядит нарисованной картинкой. Ведь сегодняшняя Турция – результат кардинальных социальных реформ Ататюрка. Мустафа Кемаль Ататюрк – икона современной Турции, первый президент Турецкой республики, сумевший в стране традиционного ислама создать современное государство. Ататюрк в буквальном переводе – «отец турок», такую фамилию он получил в 1934 году, при введении в Турции фамилий. Президентом Ататюрк стал в 1923-м, кстати, в отличие от нашей отчизны, к султану и его семье в Турции отнеслись весьма либерально, позволили сохранить часть богатств, уехать вначале в имение, а затем и из страны. Но путешественники ищут в Стамбуле очарование былого султаната с его показной роскошью, чрезмерной пышностью, восточной яркостью. Именно поэтому обязательными пунктами туристической программы являются дворцы султана, от дворца Топкапы, построенного на развалинах дворца византийского императора, до Долмабахче, образца восточной роскоши.


Отдых в СтамбулеВсего дворцов сохранилось семь, все они обставлены подлинными предметами интерьера. Настолько подлинными, что тюлевые занавески на окнах, изначально белоснежные, стали темно-коричневыми, ведь за последние 150 лет их никто не стирал. Богатые, но молчаливые интерьеры оживают, когда присматриваешься к деталям. Быт султана раскрывается в мелочах. Особенно поражает контраст между парадной мужской частью дворца и его гаремной частью. Если первая – это бьющая в глаза роскошь, великолепие, превосходящее любую фантазию, то вторая напоминает заброшенную дачу, куда свезли ненужную мебель и вытертые от времени ковры. Вместо наборного паркета – доски, унылая «общежитская» краска на стенах, а не шелковый штоф, разномастная мебелишка – сразу становится понятно, сколько интриг и хитрости нужно было какой-нибудь жене или наложнице, чтобы заполучить в свою комнату, скажем, несколько нехитрых интерьерных деталей или просто новые шторы! Да и планировка гарема больше всего напоминает общежитие гостиничного типа: длинный коридор и крохотные «номера», каждый из которых состоит их прихожей, жилой комнаты, детской.
Самое интересное в этих экскурсиях – не потрясающие бриллианты в 80 карат из сокровищницы султана (в музее Топкапы) и не обстановка детской игровой комнаты в гареме – «с миру по стульчику» (во дворце Долмабахче). Если внимательно присматриваться к деталям, они укажут на присутствие разнообразных стилей в интерьере. От турецких экскурсоводов не узнаешь подробностей создания хрустальных люстр на заводах Baccarat и о том, как была организована их транспортировка в Турцию в XIX веке (дворец Долмабахче славится своими хрустальными светильниками Baccarat и Murano), не получишь объяснения, почему парадный зал украшают восемь разнокалиберных, но одинаково драгоценных часов (неужели султаны столь тщательно следили за ходом времени?!), они не расскажут о подробностях гаремной жизни и о гаремных интригах (описанных, например, в воспоминаниях дочери последнего султана). А выставка турецкого портрета и жанровых картинок! Да-да! Несмотря на религиозный запрет изображения человека и животных, начиная с XIX века в Турции развивается портретная и композиционная живопись. Экспозиция передает романтический флер турецкого гарема и церемониальную строгость двора султана. Один день, посвященный знакомству с османской культурой, позволяет многое понять в национальном характере современных турок...

Сплошной базар
А жизнь турок во многом определяется именно их характером. Они никуда не торопятся. Время – не враг им и не союзник, оно просто течет само по себе. Именно поэтому турецкая культура такая «плавная», а турки умеют ценить каждое мгновение и наслаждаться им.
Есть несколько вещей, которые нужно непременно сделать в Стамбуле. Во-первых, посетить хамам. Национальные турецкие бани здесь повсюду. Есть места туристические, куда приводят экскурсии, есть малоизвестные, но от этого не менее красивые. Конечно, хамам – мужское пространство, небольшая женская часть, как правило, начинается за неприметной дверцей рядом со входом, а большая часть бани отведена мужчинам, для которых это место – своеобразный клуб. Мыльный массаж – огромное удовольствие: сильные руки массажисток (и как они только выдерживают по 12 часов кряду в жаркой мыльне?), кажется, выдавливают усталость и дарят заряд бодрости. Масляный массаж – тоже приятная процедура. После бани непременно нужно отведать турецкого чая, крепкого и приятного на вкус – его подают в маленьком фигурном стаканчике. Кстати, стаканчики сразу хочется купить, также как и круглый поднос с ручкой, которым официанты так ловко орудуют, разнося чай гостям. Но, право, в России вам вряд ли удастся создать ту атмосферу турецкой чайной, которая очаровывает туриста. Да и изделия при ближайшем рассмотрении оказываются не лучшего качества.
Во-вторых, сходить на базар. Центр торговли – Гран-Базар в историческом районе Стамбула Султанахмет. Золотые и серебряные украшения, разноцветные специи, ткани, полудрагоценные и драгоценные камни – там легко сойти с ума и покупать, покупать, покупать... Помимо центрального, есть и египетский рынок. И маленькие рыночки повсюду в городе. На них вперемежку расположены сувенирные лавочки, рыбные прилавки, магазинчики с пряностями, бусами, тканями, остроносыми тапками и прочей мишурой. Торговля – почетное, любимое занятие в этой стране. И, разумеется, полагается торговаться. Купив что бы то ни было за названную цену, вы смертельно обидите продавца и не станете достойным клиентом.
Тут поневоле вспомнишь уроки искусства торговли, которые преподала мне когда-то одна даргинка. Любую вещь (или продукт) она покупала за половину цены от начальной, торгуясь с таким удовольствием и азартом, что этому маленькому спектаклю хотелось аплодировать. Искусству торговли пришлось поучиться в маленьком магазинчике винтажной одежды, который просто так ни за что не отыщешь. Нас привел туда Александр Васильев, известный историк моды, коллекционер, большой любитель древностей. Там, в тесном пространстве, настоящие редкости соседствовали с какими-то старыми тряпками из шкафов турецких тетенек. Терпение и внимательность позволили обнаружить среди барахла платья 30-х годов прошлого века в почти идеальном состоянии, изысканные шляпки с перьями и вуалями, относящиеся к 20-м и 30-м годам, и даже батистовую сорочку начала XIX века, так называемую liseuse – дезабилье, предназначенное для чтения в постели. Хозяйка магазинчика, величественная дама, восседала среди этого нагромождения вещей и назначала цены. Услышав цифру, следовало ужаснуться и сыграть импровизированную сценку на тему: «Как такое барахло может столько стоить!» Затем предложить свою цену и постепенно, шаг за шагом, приближаться к компромиссу.
Неподалеку от виадука времен Римской империи находится галерея антикварных магазинов. В здании красного кирпича раньше, очевидно, было какое-то производство. Сейчас на нескольких этажах – до сотни магазинчиков. Лучше всего представлена, конечно, мебель. Тут можно обставить не одну стильную квартирку! Привлекает внимание то, что все вещи отреставрированы: если и требуется вмешательство мебельных дел мастера, то минимальное. Впрочем, от подделок никто не застрахован. Если владелец магазинчика заподозрит, что вещь вам понравилась, он накинет ей пару-тройку десятков лет просто из спортивного интереса. Можно встретить и вещи, которые не продаются. Просто потому, что дороги хозяину. Эпохи представлены разные. Больше всего, конечно, османского стиля. Инкрустации, сочетания разных пород дерева, богатый декор – все, что так свойственно восточной культуре. Довольно много ар-нуво, у этого вычурного стиля всегда есть поклонники. Неожиданно много хороших вещей в стиле ар-деко – лаконичных, почти строгих, но полных сдержанного достоинства. Среди антикварных магазинчиков есть и те, в которых продаются копии или стилизации. Например, магазин светильников – красивых, разнообразных. Здесь есть цветное стекло, дутые фонарики и бра в турецком стиле, есть люстры со стеклянными подвесками, тонированными в разные цвета или прозрачными. Есть стеклянные светильники, расписанные садовыми цветами с стиле ар-нуво, сложные бра с литыми ножками, люстры-свечи и многое-многое другое.
А мода в Стамбуле окопалась в современных торговых центрах азиатской части города и в европейском квартале Нишанташ, где находится и деловой центр. Здесь собраны лучшие европейский бренды – от Louis Vuitton до MaxMara и Jimmy Choo, рядом теснятся магазинчики турецких брендов, претендующих на авторский модный взгляд. Из них достойны внимания, пожалуй, обувной бренд Nursace, который отличается удобной колодкой, магазинчик авторского дизайна Informa, мультибренд Derishow. Байерская политика своеобразна, так как закупщики товара потакают вкусам турок. Особенно заметно это в бутиках типа Gucci, где из коллекций марки представлено все самое яркое и блестящее. Неплохой подбор одежды в Armani и MaxMara, но уровень цен в целом выше, чем в Европе и приближается к российскому. Так что во время модного шопинга в Стамбуле лучше обратить внимание на местные бренды, если, конечно, вы в них разбираетесь и готовы внимательно присматриваться к качеству.

На следующий день нам удалось всласть поторговаться на базаре и блошином рынке, который представляет собой целый лабиринт улочек, полный антикварных лавочек, магазинчиков и магазинов, битком набитых старыми вещами – от мебели ар-деко до турецких шкафов с перламутровыми инкрустациями. Жаль, что по закону из Турции запрещено вывозить вещи с «датой рождения» до 1947 года!

Преданья старины
Отдельно стоит рассказать об археологическом музее. В мусульманской Турции к чужим культурам подчас относились небрежно. Даже, можно сказать, немилосердно, если вспомнить сбитые и замазанные фрески, разбитые скульптуры... Однако есть место, где сохранилось все то, что было найдено на огромной территории Османской империи. Это археологический музей, по богатству своих запасников сравнимый с музеями Афин и Рима. Здесь масса античных статуй любого периода, от Древней Эллады до эпохи распада Римской империи. Очень интересна экспозиция: огромные фотографии деталей произведений располагаются на стенах рядом со скульптурами. Это позволяет увидеть интересные подробности, например спрятанную в складках хитона пряжку, особенности римского способа завязывания сандалий, сложные прически патрициев и их жен. Потрясающие надгробия Александра Македонского, оружие и утварь, барельефы, рассказывающие о подвигах, – и при этом почти полное отсутствие посетителей!

Острова безмятежности
Когда суета многомиллионного мегаполиса начинает утомлять и даже история перестает радовать открытиями и находками, стоит отправиться в мини-путешествие. От причала неподалеку от Таксима отходят кораблики, на которых можно добраться на Принцевы острова. Островов пять, каждый из них очарователен, там можно гулять, наслаждаясь разнообразием частной архитектуры. Но самый известный – последний, пятый остров, на котором находится греческий монастырь Святого Георгия с чудотворной иконой. Говорят, даже мусульмане верят в силу этого образа и молитвы настоятеля и привозят туда больных и немощных.
На острове нет автомобильного движения, прямо у пристани гостей ждут многочисленные кареты, запряженные парой лошадок, которые бодро тащат их в гору, к началу дороги к монастырю. Впрочем, паломники, разумеется, идут пешком, а самые набожные даже преодолевают неблизкий путь на коленях.
Лошадки привозят к подножию горы, не слишком крутой, но достаточно внушительной. Для самых ленивых – прокат осликов, остальные поднимаются пешком. Монастырь производит впечатление места, совершенно выключенного из течения времен. Благодать и покой разлиты здесь, и уходить не хочется. Рядом с церковью – небольшой ресторанчик, в котором кормят традиционными турецкими блюдами. Особенно хороши мясные котлетки кюфта и хлеб, испеченный в печи. Кстати, в Стамбуле вопрос с едой решается необыкновенно просто: огромное количество маленьких кафешек, ресторанчиков и столовых самообслуживания позволяют добыть пропитание быстро и недорого. И все чрезвычайно свежее и очень вкусное.
Возвращались мы с острова под вечер, хотя первоначально планировали провести там всего несколько часов. Пешая прогулка мимо белоснежных деревянных вилл, стоящих посреди зеленых лужаек, стала приятным переходом от монастырского покоя к суете города.

Неделя путешествия пролетела незаметно. За это время огромный город с запутанной топографией успел стать близким. Стамбул странный, но очень гостеприимный, в него хочется приехать и остаться. Возможно, поэтому в нем уже 17 миллионов жителей.
 

 
 
чулки как выбрать, с чем носить

Читать
Слушать
Thirty Seconds to Mars - This is War
Мода | Звезды | Красота и здоровье | Любовь и секс | Психология | Карьера | Дом и интерьер | Рецепты | Семья и дети | Отдых
Copyright © 2011   "Женский Петербург".   Все права защищены.